Raggiatura, centratura e campanatura - Istruzioni per l'uso

Con il termine raggiatura si indica il numero di incroci che effettua un raggio prima di giungere al cerchio. Dato che la scelta di un tipo di raggiatura rispetto a un’altra influisce sulla lunghezza dei raggi, è bene capirne le differenze e le destinazioni d’uso, in modo da definire la migliore per noi e per la ruota che andremo a costruire. 

In questo caso parlando di bici d’epoca ci soffermeremo sulle raggiature più utilizzate ovvero raggiatura in TERZA e raggiatura in QUARTA.

La raggiatura in quarta solitamente viene utilizzata nelle ruote posteriori, soggette a  trazione e sollecitazioni quindi con necessità di più rigidità.

Come attrezzi necessari utilizzeremo:

- Tiraraggi

- Centraruote (anche una forcella posizionata al contrario in morsa può andare bene)

Prima di cominciare la raggiatura dobbiamo NECESSARIAMENTE capire la misura dei raggi che andremo ad utilizzare in base alla misura dei cerchi ed al numero di raggi rispettivi ai fori dei mozzi.

Nel nostro caso i mozzi potranno essere da 36/36 fori oppure 40/32 il cui numero di raggi che ci servirebbe sarà sempre 72.

E’ importante capire anche il diametro dei raggi con rispettivi niples: se i raggi sono da 1,8 mm (15 Gauge) utilizzeremo dei niples con filettatura da 1,8mm (15 Gauge), rispettivamente con raggi da 2mm (14 Gauge) utilizzeremo niples da 2mm (14 Gauge).

NB: Fate bene attenzione alla filettatura perché i niples da 2mm erroneamente si avvitano anche su raggi da 1,8mm questo fattore è dovuto alla piccola differenza di millesimi di mm che c’è fra uno e l’altro, che però a ruota finita comporta il cedimento della stessa e quindi la rottura dei raggi, mozzi e cosi via…

Bene cominciamo….

Stiamo raggiando ruote da 26x1/2 con raggi da 285mm x 1,8mm con rispettivi niples (più lunghi perché trattiamo cerchi in legno) e mozzi 36/36.

Questi cerchi hanno i fori non perfettamente allineati al centro, infatti presentano delle posizioni diverse questo per seguire la raggiatura da una parte e dall’altra del  cerchio.

Cominciamo dalla ruota posteriore, prendiamo il mozzo inseriamo un raggio con testa ESTERNA in un qualsiasi foro e lo inseriamo subito dopo il foro valvola, nel primo foro disponibile con il verso in cui stiamo raggiando (verso l’alto).

 

Proseguiamo lasciando UN FORO LIBERO, inseriamo sempre con testa esterna e lo inseriamo ne 4 foro successivo al raggio bandiera sempre con il verso giusto.

Miraccomando a non stringere troppo i niples perché potrebbero impedire l’inserimento di altri raggi per la troppa rigidità.

Proseguiamo con la sequenza: inserire raggio testa ESTERNA lasciando un foro libero sul mozzo (in cui successivamente andranno quelli con testa interna) lasciando TRE fori liberi sul cerchio.

Adesso ruotiamo il mozzo in senso ANTIORARIO in modo da stendere bene i raggi.

A questo punto andremo adesso ad inserire i raggi con la testa interna, trattandosi di raggiatura in QUARTA conteremo 10 fori dal nostro raggio bandiera.

Questo raggio sempre in senso anti orario passerà SOPRA i primi 3 raggi e SOTTO il 4° raggio, ed andrà inserito DUE fori successivi al nostro raggio bandiera ( per sicurezza controllate sempre il verso del foro).

Proseguiamo sempre con la stessa sequenza all’inserimento degli altri raggi con la testa interna.

Terminata la raggiatura da un lato controlliamo che vi siano fra un raggio e l’altro sempre UN FORO libero con il verso contrario a quello della raggiatura.

Adesso passiamo alla raggiatura dal lato opposto: prendiamo un raggio lo inseriamo (SOLO PER PRENDERE IL SEGNO DEL FORO IN CUI ANDREMO AD INSERIRE IL RAGGIO CON TESTA INTERNA) con testa esterna segnando con la punta del raggio alla parte DESTRA del raggio bandiera, ed è lì che andremo ad inserire il PRIMO raggio con testa INTERNA.

NB: In questo caso trattandosi di un mozzo con fori particolari dalla parte della ruota libera il primo raggio con la testa interna verrà inserito nella parte sinistra cerchiata in foto.

Inserito il raggio quest’ultimo andrà inserito nel foro successivo al raggio di partenza.

Di qui in senso ANTIORARIO andremo a contare 10 fori e li inseriremo il nostro raggio con testa ESTERNA che andrà inserito nel foro precedente al foro valvola.

Proseguiamo con l’inserimento dei raggi con testa ESTERNA posizionandoli sempre 4 fori avanti (Sempre in senso antiorario) ad ogni raggio inserito con testa ESTERNA.

Dopo aver inserito tutti i raggi con testa esterna proseguiamo con la stessa procedura scritta sopra con l’inserimento dei raggi con testa INTERNA. Ricordate… il raggio passa da sopra i primi 3 e sotto i primi 4, quest’ultimo andrà inserito nel primo foro precedente il 4 raggio che incrocia, praticamente si andrebbe a concludere occupando tutti i fori liberi con i raggi con testa INTERNA.

La nostra ruota è terminata adesso non ci resta che centrarla e campanarla.

Per la ruota anteriore andremo a fare lo stesso procedimento solo che trattandosi di raggiatura in terza andremo a contare dal raggio bandiera (quando inseriremo i raggi con testa INTERNA) 8 fori e NON 10.

NB: L’inserimento dei raggi con testa ESTERNA è IDENTICO.

A sua volta passera SOPRA i primi due raggi e SOTTO il 3° raggio. 

(SEMPRE IN SENSO ANTI ORARIO)

Per completare la ruota in TERZA avvalersi della stessa ed identica procedura sopra descritta per la ruota posteriore cambiando solamente questi due passaggi mostrati in foto.

CENTRATURA E CAMPANATURA

Come fase iniziale dobbiamo stringere tutti i niples senza esagerare per equilibrare più o meno tutti i raggi, a questo punto facendo ruotare la ruota noteremo che il cerchio avrà enormi oscillazioni sia a destra che sinistra, NON PREOCCUPATEVI è tutto normale di qua dovrete cominciare a stringere i raggi da una parte all’altra in modo da centrarla il più possibile in questo modo:

-nel punto in cui la ruota per esempio tira più dalla parte destra dovreste stringere in quella parte i niples dei raggi sinistri e mollare i raggi dalla parte destra, nella parte in cui tira più a sinistra dovreste fare il lavoro inverso cioè mollare i niples nella parte sinistra e stringere quelli della parte destra. Una volta eliminate le grosse oscillazioni per eliminare le piccole oscillazioni rimaste occorrerà seguire la stessa procedura sopra elencata pero facendo piccoli giri/mezzi giri di niples questo per non destabilizzare la mezza centratura che è già stata effettuata.

Completata la centratura bisogna regolare i salti del cerchio, ovvero quei vuoti che si creano quando la ruota gira e che a volte può ovalizzare addirittura il cerchio se i niples non sono stati strinti in maniera uniforme. Laddove si crea il vuoto bisogna andare a mollare i niples mentre dove il cerchio si abbassa troppo bisogna andare a stringerli, ovviamente questa procedura è un po’ complicata da capire dal punto di vista teorico ma vi assicuro che con piccole nozioni e pratica esce un lavoro abbastanza soddisfacente.

L’ultimo passaggio è la campanatura della ruota questa permette di capire se il mozzo è ben centrato rispettivamente ai raggi e al cerchio.

Come potete notare la ruota nella foto di sinistra è scampanata a destra quindi dovrete partire da un raggio ( io consiglio sempre il più vicino al foro valvola come riferimento) è in modo UNIFORME mollare ogni raggio, ad esempio di mezzo giro, del lato destro ed avvitare sempre di mezzo giro i niples del lato sinistro, a lavoro finito se vedete che la ruota è ancora scampanata procedete con lo stesso metodo aumentando o diminuendo il numero di giri per ogni raggio in fase di avvitamento/svitamento.

Per la verifica finale della campanatura ad occhio già andrebbe bene ma se si vuole essere più precisi ci si avvale di alcuni attrezzi in vendita online o da rivenditori come quello in foto.

AUTORE DELL’ARTICOLO

Vito Sergio